Освещение и обогрев
ОСВЕЩЕНИЕ АКВАРИУМА
Растения разрастаются, преобразуя углекислоту в вещества своего тела и выделяя кислород, только на свету. Поэтому аквариум должен быть хорошо освещен.
Солнечные лучи частично отражаются от стекол аквариума, частично поглощаются водой. Поэтому, даже если аквариум стоит на окне, в него не всегда попадает достаточно света. В случае если растения плохо разрастаются, комнатный водоем нужно дополнительно освещать электрической лампой.
Лучше всего пользоваться для освещения аквариума самой обыкновенной электрической лампой, так называемой лампой накаливания. Чтобы аквариум больше походил на естественный водоем, освещать его нужно сверху. Но это не всегда удобно, так как поверхность воды сильно отражает лучи и в воду попадает мало света. Поэтому часто поступают иначе. Если погрузить лампу в узкий стеклянный сосуд, ее можно опустить в воду. А можно прижать лампу к боковому стеклу аквариума, снабдив ее при этом рефлектором. Не надо бояться, что стекло аквариума лопнет: если лампа невелика (до 60 ватт) и расположена ниже уровня воды, этого никогда не случится.
Кроме обычных ламп накаливания, сейчас все чаще и чаще применяют так называемые люминесцентные лампы ("дневного" и "белого" света). Они требуют мало электроэнергии и очень удобны. Но применять их следует правильно. Дело в том, что для роста растений нужны красные световые лучи. Лампа накаливания дает их много, и поэтому на ее свету аквариумные растения растут хорошо. Люминесцентная же лампа дает много лучей ультрафиолетовых и мало красных. Поэтому ею нужно освещать аквариум ярче, чем обычной лампой.
Опыт показывает, что хорошие результаты достигаются благодаря комбинированию различных типов ламп. Например, опять же из отечественных и недорогих, можно поставить одну лампу ЛБ и одну ЛФ.
Поскольку все предметы в природе освещаются солнцем, растения предпочитают верхнее освещение. Поэтому лучше всего размещать источник света сверху и ближе к переднему смотровому стеклу. Рыбы в этом случае выглядят эффектнее, а растения хорошо развиваются. Лучше всего когда лампы находятся в специальных отражателях (рефлекторах). Световой эффект можно повысить с помощью зеркал, направив необходимый свет в те места, куда доходит мало света.
Раз уж зашла речь о достоинствах люминесцентных ламп, стоит остановиться на этом вопросе подробнее. Итак, как знает почти каждый, свет можно измерить по работе экспонометра своего фотоаппарата. При этом не путайте два термина: люмен и люкс. Цвет освещения тоже можно измерить, о чём особенно хорошо знают фотографы - это называется "цветовой температурой света" и измеряется в градусах Кельвина.
Идём дальше. Итак, люмен - это единица светового потока, то есть испускаемого света. Люкс - это единица освещаемости, т.е. принимаемого света. Приборы для измерения освещённости называют, поэтому люксметрами. При освещении аквариума внутри следует обратить внимание на две вещи. Излучаемый свет должен доходить по возможности до самого дна аквариума. Но есть и два "но". Между лампой и дном аквариума есть различные помехи и свету нужно их преодолевать, т.е. соответственно через них проникнуть. В первую очередь это покровное стекло, которое следует рассматривать не только как стеклянный барьер, но чаще всего, особенно если оно грязное и как световой фильтр. Поэтому многие аквариумисты не используют покровных стёкол, только крышки, со встроенными в них лампами. Во-вторых, это водное зеркало, т.е. поверхность самой воды. Не случайно говорят: поверхность воды частично отражает падающий свет. Ну и, естественно, сама вода. При увеличении глубины на каждые 10 см в воде "средней прозрачности" происходит потеря примерно 50 % излучения. Таким образом, если на поверхности воды зафиксировано 2000 люксов, то в резервуар на глубину 65 см попадут только 60 люксов, с учётом 10-сантиметровой толще грунта и 5 см свободного пространства над зеркалом воды. Чувствуете разницу?
Цвет освещения, вероятно, важен не столько для рыб, сколько для растений. В естественной жизненной среде рыб и растений происходит так, освещение в течение дня и вместе с перемещением солнца изменяет свои спектральные цвета. Например, если небо вдруг покрылось облаками, то свет будет окрашен синевой и температура цвета поднимается до 10000 К (помните градусы Кельвина), в то время как под чистым синим небом и при прямом попадании солнечного света, эта температура цвета от нейтральной точки, которая равна 5600 К опускается до 4300 К. Если сравнивать с ранее рассматриваемой нами лампочкой накаливания у которой температура цвета 2860 К, то это удивляет. Не правда ли? К примеру для фотографии нейтральная точка установлена как 5600 К, т.е. дневной свет. А так называемая норма света для производителей трубчатых ламп составляет 5000 К. Но дневной свет бывает разный. Если цветовая температура света поднимается до 10000К, то преобладает содержание синего (слегка голубоватого белого цвета); если цветовая температура понижается (слегка желтоватый белый) за счет прямой инсоляции, то максимум интенсивности света переходит в область от жёлтого до красного. Видимый свет находится в диапазоне между 380 и 780 нм длины волны (нм или nm нанометр, одна миллиардная доля метра), от фиолетового до темно-красного.
В цвете и интенсивности освещения каждый аквариумист должен как можно точнее придерживаться средних показателей дневного света. Нужно уметь различать люминесцентные лампы, имеющиеся в продаже. Для процесса фотосинтеза свет и цвет освещения играют важную роль: образуется хлорофилл, происходит поглощение углекислого газа, а также удобрений с СО2, причём растения в свою очередь выделяют кислород. В лампах дневного света очень высокое содержание синих цветов. Однако для нормального развития растений, последним нужен красный спектр, поэтому необходимо комбинировать различные лампы с так называемыми "излучателями для растений". Например, к таким лампам относятся Osram-Fluora и Sylvania Gro-Lux. Обе дают подчёркнутое излучение в синей и красной области спектра и тем самым особенно удачно согласуются со спектрами света, воздействующего на фотобиологические процессы.
В настоящее время распространение получили лампы фирмы Hagen:
- Aqua-Glo - лампа излучает свет оптимального спектра, необходимый растениям. По цвету похожа на нашу ЛБ.
- Flora-Glo - лампа с "теплым" спектром для роста растений. Имеет пики в спектре, отвечающие пикам поглощения растений. По цвету похожа на нашу ЛФ.
- Power-Glo - лампа высокой интенсивности для морских и пресноводных аквариумов. Выявляет яркую окраску рыб.
- Life-Glo - лампа с широким спектром, имитирующим солнечный. По цвету похожа на нашу ЛД.
- Sun-Glo - лампа с широким спектром, имитирующий солнечный. Что-то вроде нашей ЛДЦ.
- Marine-Glo - лампа, стимулирующая рост кораллов и других беспозвоночных в риф-аквариуме.
Ещё нужно запомнить, что это лампы специализированные и подсвечивать ими со всей мощи не стоит, т.к. могут полезть различные обрастания, с которыми впоследствии придётся бороться. И ещё в настоящее время на рынке появилось огромное множество различных специализированных аквариумных ламп. Рассказать обо всех видах и типах просто невозможно, для этого придётся создавать отдельный сайт о свете. О других типах ламп более подробно наверняка можно узнать в специализированных магазинах Вашего города.
Большинство аквариумисты никогда не бывали на родине своих рыб. Они могут только предполагать, каковы световые условия в том жизненном пространстве, или считать, что хорошо знакомы с ними по увиденным фильмам. При этом очень редко говорится о том, что световой день в тропиках длится только 12 часов. К примеру, на наших широтах средняя длина летнего дня равна 16 часам, но зато зимние дни короче. Многие аквариумисты сами распределяют время для освещения своих аквариумов.
Практический совет:
Лучше интенсивный свет и только на 8-10 часов, чем приглушённый или рассеянный - на 16 часов. Как правило, растениям для фотосинтеза вообще хватает 5-6 часов яркого светового дня. Т.е., при достаточно ярком освещении фотосинтетическая работа высших растений будет происходить очень активно и количество углекислого газа, находящегося в воде будет неизбежно и с большой скоростью усвоено растениями и переработано в полезные для развития растений углеводы, аминокислоты и другие органические вещества, за этот короткий срок. Далее активность высших растений спадает и вся не усвоенная ими полезность, с огромной радостью поглощается водорослями. Представляете к чему это приведёт. Поэтому правило здесь одно: свет - поярче, световой день - покороче.
Выбрать и купить аквариум, а также тумбу, грунт, декорации, фитолампы, фильтр и все остальное можно через наш магазин.
Кстати, несколько слов на тему о включении и выключении света. У большинства живых существ в аквариуме есть так называемые биологические часы. Это означает, что они сами знают, когда им пора спать. И было бы неправильно без необходимости нарушать заданную природой равномерность в чередовании дня и ночи. Даже если предложить рыбам смещённое время суток, они к нему привыкнут. При этом важно регулярно включать и выключать лампы в одно и тоже время. Можно эту обязанности возложить на таймер. Автоматический прибор выполнит эту работу вместо аквариумиста, а самое главное никогда о ней не забудет.
Интенсивность освещения - тема, которая много обсуждается, хотя бы потому, что не всем растениям требуется одинаковое количество света. То место, где они растут в естественных условиях, тоже не всегда одинаково светлое. Есть ещё одно правило: чем выше резервуар, тем больше нужно для него света. Длинные и глубокие аквариумы имеют соответствующую, т.е. большую площадь поверхности, которая позволяет без труда разместить над ней достаточное количество источников света. Любители растений могут подтвердить, что именно с освещением бывают связаны многие ошибки, сказывающиеся не только на чувствительных растениях. К таким ошибкам относится в первую очередь смена трубок. Растения не любят экспериментов с цветом освещения, когда трубки всё время заменяют или меняют местами.
И напоследок важный совет: Если Вам особенно важен хороший рост насаждений в аквариуме, Вы должны не позже чем через 1 год от начала пользования светильником сменить трубки. Конечно, и старые лампы ещё дают свет, но всё-таки неполной яркости. При необходимости их можно использовать для другого аквариума. И только когда Вы вставите в светильник новые трубки, станет заметно, насколько велика была потеря света при прежних.
В ясные летние дни, а также при сильном электрическом освещении нередко обильно развиваются аквариумные сорняки: микроскопические и нитчатые водоросли. Стенки и дно покрываются зеленым налетом, тончайшие нити нитчатки обволакивают листья и стебли растении, сплетаясь в плотный войлок. Микроскопические водоросли на стенках не так уж страшны, если, конечно, они не отнимают свет у растений. Значительно неприятнее нитчатка, которая часто буквально глушит растения, да и мелкие рыбешки легко могут в ней запутаться и погибнуть.
Для борьбы с сорняками аквариум приходится затенять, прикрывая со стороны света марлей. Излишек света в аквариуме вреден не только потому, что способствует развитию сорняков. Когда света очень много, весь углекислый газ воды превращается растениями в кислород. И вот оказывается, что недостаток, отсутствие этого газа в воде часто не менее вреден, чем излишек его. Углекислый газ подкисляет воду, а когда его нет – вода нередко становится щелочной. А для многих рыб и растений это вредно. Именно поэтому жемчужных гурами, фундулусов и некоторых других рыб лучше держать в слабоосвещенном аквариуме.
Значит, аквариум должен быть освещен правильно: в нем должно быть достаточно света, однако лишний свет вреден. Но сколько же это – достаточно? Разные растения нуждаются в разной освещенности. Вот примерная норма: на 12 литров воды при отсутствии естественного освещения и при температуре воздуха 18 – 20 градусов достаточно лампы в 10 ватт, погруженной в стеклянном сосуде в воду. Если лампа прижата к стеклу сбоку, мощность ее нужно увеличить в полтора-два раза. Нередко освещают аквариум круглосуточно. Но для благополучного роста растений достаточно 10 – 12-часового освещения.
В аквариуме интенсивность и спектральный состав освещения определяются в первую очередь потребностями растений. Фотосинтез связан с интенсивностью света. Уровень интенсивности света, при котором фотосинтез не усиливается или даже ослабевает, специфичен для каждого отдельного вида растения. Существуют растения, приспособленные к низкой или высокой интенсивности освещения. Различна и потребность различных видов растений в продолжительности освещения. Многие крупные болотные тропические растения образуют подводные листья и становятся пригодными для содержания в аквариуме с уменьшением светового дня. При увеличении длительности ежедневного освещения растения выходят за пределы воды, образуя воздушные листья и цветонос.
Интенсивность освещения следует регулировать в зависимости от высоты слоя воды и количества растений, в первую очередь плавающих на поверхности. Если естественное освещение отсутствует, мощность для стандартных аквариумов ориентировочно должна составлять для ламп накаливания 1,5-2 Вт/л, для люминесцентных ламп 0,5-1.0 Вт/л. Чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность растений, нужен весь видимый световой спектр. Самую важную роль играют два относительно узких спектральных диапазона - сине-зелёный (около 440 нм) и красный (660 и 700 нм). Свет различных длин волн имеет для растений неодинаковое значение. Длинноволновый диапазон видимой части спектра благоприятно воздействует на деление клеток и рост растения в длину; коротковолновые сине-фиолетовые лучи тормозят рост, но одновременно с этим вызывают увеличение массы и цветение. Это ещё раз свидетельствует о необходимости применения искусственных источников, которые бы обеспечивали баланс спектра освещения.
ОБОГРЕВ АКВАРИУМА.
Живые организмы могут существовать в определённом, характерном для них температурном диапазоне. За пределами данного диапазона нормальное протекание жизненных процессов организмов невозможно.
Для содержания рыб и растений в аквариуме также важно поддерживать определённую температуру, при которой они хорошо живут и размножаются. Известно, что изменение температуры среды влияет на температуру тела рыб и растений и ведёт к изменению скорости обменных биохимических процессов в организмах, что в значительной степени отражается на их здоровье и состоянии. Скорость протекания химических реакций с повышением температуры на 10 градусов С возрастает в 2-3 раза, причём ускорение биохимических процессов при нагревании не является неограниченными. При определённой температуре активность организма спадает, и её сменяет фаза угнетения.
Рыбы, которые обитают в умеренных зонах земного шара, являются эвритермными организмами, способными существовать в широком температурном диапазоне. В одних случаях они погружаются в зимнюю или летнюю спячку, перестают принимать пищу, становятся неподвижными, зарываются в ил. В других случаях они пытаются уйти от неблагоприятных для них условий и совершают сезонные миграции. Резкое и сильное изменение температуры вызывает шоковое состояние, при котором рыбы теряют способность самостоятельно покинуть опасную зону, и, если условия не изменяются, гибнут. Пример - распространенная ошибка новичков, выпускающих приобретенную рыбу в аквариум, не уравняв температуру аквариумной воды и в пакете с рыбой.
Амплитуда сезонных и суточных колебаний температуры в водоёмах тропического пояса невелика. В связи с этим рыбы, обитающие в них, являются по большей части стенотермными видами, которые требуют поддержания в аквариуме постоянной, относительно высокой температуры. Обычная для жилых помещений температура воздуха около 18-22 градусов С для многих экзотических видов рыб явно недостаточна. Многие любители содержат аквариумных рыб при комнатной температуре, забывая о том, что, если в комнате на термометре будет 22 градуса С, то в аквариуме вода всегда на 2 градуса С ниже.
Разница температур может отрицательно сказаться на состоянии теплолюбивых рыб, большинство из которых не выдерживают температуры ниже 18-20 градусов С, и мальков. В связи с этим при колебании температуры необходим искусственный подогрев воды. С этой целью используют электрические обогревательные приборы.
Чтобы довести холодную водопроводную воду до тропической температуры 24-30 градусов С, нужно её подогреть и поддерживать на достигнутом уровне. При этом следует учитывать, что подогретая вода без дополнительных усилий снова охлаждается до температуры окружающей среды (комнатной). У большинства аквариумов тепловой изоляции нет, а стекло не является настоящим изолятором (даже органическое стекло в этом смысле более эффективно). Итак, для подогрева воды требуются две вещи: обогреватель и регулятор. Некоторые приборы объединяют эти функции, и тогда их называют терморегуляторами. Не менее важно, чтобы отдаваемое обогревателем тепло равномерно распределялось по резервуару, так как образование разных тепловых зон помешает свободному движению многих видов рыб в аквариуме. В прежние времена для большинства аквариумов использовали пористые камни. Они способствовали вихревому движению воды, и за счёт этого тепло распределялось по аквариуму. В наши дни это происходит благодаря равномерному действию помп-фильтров, приводящих воду в движение.
Самыми совершенными и наиболее эффективными на сегодняшний день, среди обогревательных приборов являются спиральные обогреватели, которые состоят из стеклянной пробирки, нагревательного элемента (спирали) и наполнителя (кварцевого песка). Но такие стеклянные трубочки часто бьются, особенно если потребитель не обращает внимания на инструкцию по их использованию и при смене воды не отключает электрический провод от сети, то есть не вынимает штепсель из розетки. В таких случаях стеклянная оболочка прибора почти всегда перегревается и лопается, даже если стекло считается "небьющимся".
Такими же удобными, но более простыми в отношении изготовления, чем спиральные, являются обогреватели, в которых как нагревательный элемент используется остекленное сопротивление.
В определённых случаях, особенно при содержании чувствительных к небольшим колебаниям температуры рыб, при разведении многих видов рыб, при значительных колебаниях температуры в помещении, при разнице между дневной и ночной температурой более 4-5 градусов С оправдано использование разнообразных автоматических систем с терморегуляторами заводского производства, автоматически поддерживающих температуру воды в аквариуме строго на заданном уровне. Основой таких систем является контактный термометр, ртутный столб которого при достижении определённой температуры доходит до контакта и замыкает электрическую цепь реле. Реле, в свою очередь, срабатывая, разрывает цепь прибора подогрева, выключая его. Однако при этом следует учитывать, что для большинства видов рыб полезно постепенное понижение температуры в ночное время на 2-3 градуса С.
Другой способ состоит в том, чтобы подогревать воду в аквариуме (или вне его) снизу, под грунтом аквариума или под его дном (стеклянным). Это можно сделать с помощью обогревательного кабеля или платы, которую размещают под аквариумом (следовательно, её размер должен соответствовать размеру дна).
Какой из этих двух методов оказывается на практике лучшим, каждый должен решить для себя сам. Проблема в том, что при обогреве дна всегда встаёт один и тот же вопрос: что делать, если нагреватель выйдет из строя? Спустить воду из аквариума так, чтобы можно было вытащить плату из-под него и подложить другую (если это вообще возможно)? Выкопать обогревательный кабель из грунта на дне и заменить его другим? Подогрев дна имеет преимущества для растений, т.к. выделяемое прибором тепло распространяется по грунту и тем самым обогревает корневую систему растений. Следуя закону физики, подогретая вода стремиться вверх, а холодная вода опускается на дно, чтобы снова подогреться, т.е. циркуляция воды происходит без дополнительной помощи. Кабельные нагреватели, которые размещают внутри самого аквариума, должны быть очень высокого качества. Их оболочка не может быть ни старой, ни ломкой. Кроме того, нельзя давать возможность рыбам её прокусить. Современные кабельные нагреватели выпускаются в очень эластичной и плотной оболочке из силиконового каучука - материала, который отлично справляется даже с резкими перепадами температур. И даже самый заядлый кусака не сможет его повредить.
Существуют нагреватели, которые расположены прямо внутри фильтра. Да, и это возможно. Разные производители предлагают свои приборы для подогрева воды таким способом. Например, не безызвестная, фирма Eheim предлагает для аквариумов вместимостью до 80 литров минифильтр, который снабжён электрической помпой и подвешивается на боковой стенке: в отдельной камере находится электронный фильтр на 65 Ватт. Фильтр оснащён встроенным электронным регулятором, поддерживающим необходимую температуру воды. Некоторые большие (для резервуаров 450-600 литров) всасывающие фильтры этой же фирмы тоже снабжены встроенными регуляторами-нагревателями. Для переключения и регулировки на корпусе прибора имеется вращающаяся ручка.
Как уже говорилось выше, воду вне резервуара можно нагревать в первую очередь с помощью фильтра. Но есть и другой метод, когда нагревательные элементы размещаются в отдельной коробке, через которую проходит вода. Эти приборы имеют электронный регулятор и функционируют вместе со всасывающим фильтром.
Если вода подогревается вне аквариума, надо проверить надёжность принятых производителями мер, потому что в шланговой проводке, когда она изолирована недостаточно надёжно, вода на пути к аквариуму может несколько охлаждаться, а потому возникает опасность, что она всегда будет на 1-2 градуса С холоднее, чем требуется.
Теперь немного о терморегуляторах. Терморегуляторы производят почти все известные фирмы. Часть их работает за счёт термопары - положиться на них можно не всегда, но зато стоят они не дорого.
Каждый аквариумист задаёт себе вопрос: насколько высока должна быть потребляемая мощность нагревателя? Понятно, что цель подогрева - поднять температуру выше комнатной, потому что аквариумная вода всегда соответствует температуре окружающей среды. Вообще, под любой аквариум, где бы он ни стоял, полезно подкладывать тонкую стиропоровую пластину соответствующего же размера: тем самым можно избежать охлаждения грунта на дне.
Всё выглядит совсем иначе, при содержании холодноводных рыб, которым воду необходимо регулярно охлаждать. Охладитель можно изготовить самостоятельно из агрегата бытового холодильника.
Но как узнать, какая действительно температура воды в аквариуме? Для измерения температуры воды в аквариуме применяются спиртовые и ртутные термометры (первый тип наиболее приемлем), которые плавают или же крепятся с помощью специальной присоски к стеклу. С ртутными термометрами необходимо обращаться очень осторожно, т.к. при их поломке находящаяся внутри ртуть может оказаться в аквариумной воде, а это ведет к гибели рыб.К сожалению, термометры, особенно спиртовые, с течением времени становятся неточными. В связи с этим рекомендуется пользоваться ртутными термометрами с градуировкой от 0 до 40-50 градусов С, но лишь периодически погружая их в воду при измерении температуры. В больших аквариумах измерять температуру плавающим термометром не имеет никакого смысла, по той простой причине, что вода у дна всегда будет холоднее, чем вода у поверхности. Жидкокристаллические термометры, которые приклеиваются к внешней стороне стёкол аквариума, вообще не выдерживают никакой критики, т.к. слишком не точны в своих показаниях. Источник: http://stav-zoo.narod.ru/book/polkfnov/08.html
