Вредители рыб, карантин
Вместе с живым кормом в аквариум нередко попадают опасные вредители, что причиняет крупные неприятности его владельцу и заставляет прибегать к радикальным мерам, поэтому аквариумист должен знать врагов рыб и методы борьбы с ними.
Аргулусы (научное название) — наиболее неприятные «гости» аквариума. К ним относятся жаброхвостые рачки, которых обычно называют рыбья вошь, или карпоед. Рачки питаются кровью рыб, паразитируя на их коже. Они довольно крупные, достигают 4—8 мм длины и, что самое главное, имеют широкое, листообразное (сплющенное) полупрозрачное тело, окрашенное в зеленовато-желтый или серовато-зеленый цвет, из-за чего плохо заметны на теле рыбы. Головогрудь паразита снабжена прикрепительными органами с изогнутыми крючьями, сосательным хоботком, присосковидными органами, четырьмя парами плавательных ножек, двумя фасеточными глазами. Очень подвижны, легко отделяются от рыбы и свободно плавают в воде при помощи плавательных ножек. Обладая положительной реакцией на свет, рачки и их личинки стремятся в светлые слои воды, где их развитие происходит быстрее. Из яиц, отложенных самкой на грунт, растения, камни, появляются личинки. Если личинки, плавая свободно в воде в течение 2—3 дней, не встретят рыбы, они погибают. Попав же на рыбу, растут так быстро, что через 15—18 дней достигают половой зрелости и могут сами откладывать яйца.
Аргулусы теплолюбивы и светолюбивы, поэтому в аквариум чаще всего попадают, как правило, в жаркое время года с водой, грунтом, растительностью, живым кормом из естественных водоемов. Занос их в аквариум — настоящее бедствие. Прикрепившись к рыбе, паразиты прокалывают хоботком кожу и не только сосут кровь, но и вводят в ранку токсически действующий секрет ядовитой железы. Место ранения воспаляется, отекает, происходит кровоизлияние, а в более тяжелых случаях на теле рыб образуются глубокие раны. Разрушая кожный покров, способствуют проникновению через раны микроорганизмов и развитию инфекционных заболеваний.
Борьба с аргулусами довольно затруднительна и в основном заключается в механическом их отделении. Пораженных рыб помещают во влажный тампон и тонким пинцетом удаляют паразитов. Можно обработать после этого ранку лечебным раствором (1 г кристаллического перманганата калия на 1 л воды), для чего к пораженному месту прикладывают ватный тампон, намотанный на спичку (без серной головки) и смоченный в указанном лечебном растворе. После этого рыбу немедленно выпускают в незараженный аквариум.
Главные же методы борьбы основаны на знании природы развития паразита. Рекомендуем оставить аквариум без рыбы и поднять температуру до 26°С, хорошо осветить и продержать так неделю. Не следует ловить корм в жаркое время в водоемах, где обитает рыба. Очень важно внимательно просматривать, сортировать выловленный и купленный на рынке корм.
Гидра. Весьма неприятным для обитателей аквариума может стать массовое развитие опасных представителей кишечнополостных простейших — гидр. Прикрепившись к стеклам аквариума, растениям, другим предметам подошвой, гидра нападает при помощи стрекательных нитей-щупалец на личинок и мальков. Щупальца снабжены стрекательными капсулами, содержащими тонкие нити с ядом, которыми гидра парализует жертву, а затем захватывает и поглощает. При этом хищник значительно увеличивается в размере. Длина тела гидры без щупалец достигает 1 см. У более крупных мальков гидра нарушает кожный покров, открывая доступ инфекции. Гидра может очень быстро размножаться путем почкования. Она светолюбива, и можно видеть скопление гидр на ярко освещенном участке стекла аквариума.
Избавиться от гидр непросто. Мы можем предложить самый простой способ — выманивание на свет, учитывая их положительный фототаксис. В воду опускают тонкое стекло, которое плотно прижимают к стеклу аквариума. Аквариум затеняют и направляют луч света на это стекло. Когда гидры скапливаются на освещенном участке, стекло с ними вынимают, счищая с него животных. Такой способ не может избавить от гидр полностью.
Применение сульфата аммония [(NH4)2SO] или азотнокислого аммония (NHNO): сульфат аммония растворяют из расчета 0,05 г препарата на 1 л воды и вносят в общий аквариум, так как он в этих дозах для рыб безвреден. Гидры должны погибнуть в течение 3—5 дней. Применяя азотнокислый аммоний, мальков и молодь рыб из аквариума удаляют, взрослых рыб и гидр усиленно кормят две недели дафниями. Гидры в это время активно размножаются. Затем в аквариум вносят азотнокислый аммоний из расчета 0,6—1 г препарата на 10 л воды, растворив вещество предварительно в 250—500 мл воды. Для лучшего перемешивания включают аэрацию. Температуру поднимают до 27—28°С и поддерживают до конца курса лечения. Спустя трое суток вносят первоначальную дозу той же концентрации. Гидры должны погибнуть на 5—6-й день. Воду в аквариуме после уничтожения гидр полностью не меняют. Рыбам азотнокислый аммоний в таких концентрациях не вреден, а растениям служит даже удобрением.
Если в аквариуме нет растений и можно временно убрать рыб, применяют перекись водорода из расчета две чайные ложки 3%-ного раствора перекиси водорода на 10 л воды. Расчетное количество разводят в 100—150 мл воды и вносят в аквариум без рыб и растений. Образующийся при этом свободный кислород действуют на гидр губительно.
Можно поместить в разных концах аквариума два клубка медной проволоки (без изоляции). В воде медь начинает окисляться, и образующиеся при этом продукты губительно действуют на гидр, у которых теряются щупальца (падают на дно аквариума, откуда их удаляют шлангом). После освобождения от гидр проволоку удаляют.
При использовании раствора медного купороса (0,05 г на 1 л воды) гибель гидр наступает в течение часа, еще через 3—4 ч производят частичную чистку и полную подмену воды. Рыб на время этих операций из аквариума удаляют. Медный купорос должен быть химически чистым или чистым для анализа. Осложняет это мероприятие полная замена воды, то есть фактически создание заново аквариума. Впрочем, для нерестовых и выростных специальных аквариумов, где нет грунта, растения, как правило, держат в горшках или кюветах (они переносные), воду берут из больших аквариумов, разбавляя ее водопроводной, этот метод вполне допустим.
Способ борьбы с гидрой при помощи электрического тока опробовал и предложил аквариумист Е. Доценко из Харькова. Заключается он в том, что к двум пучкам медной проволоки (без изоляции), погруженным в воду в противоположных концах аквариума, подключают источник постоянного тока 9—12 В (для чего возможно применение 9—12-вольтного трансформатора с диодным одно- или двух-полупериодичным выпрямителем). Ток включают после установки проводки при условии тщательной изоляции токоведущих проводов от металлического каркаса аквариума. Достаточно одного-двух включений на 1—2 мин, чтобы уничтожить всех гидр в 60-литровом аквариуме. Рыбы и растения при этом чувствуют себя нормально.
Вместе с водяными растениями в аквариум можно занести плоских червей. Их называют планариями (Planaria gonocephala и P. maculata). Эти черви с головой в форме треугольника приклеиваются к стеклам и особенно опасны для мальков.
Планария. Известны три вида планарий: бурая (Planaria torva), черная (Policoelis nigra) и реже встречающаяся крупная молочно-белая планария (Dendrocoellum lacteum), достигающая длины 2,5 см. Эти плоские черви, имея, по выражению одного биолога, «разбойную глотку», попадая в аквариум с живым кормом, уничтожают икру, личинок и мальков рыб. Планария совсем не безобидна и в отношении ко взрослым рыбам. Ее хищное нападение на взрослых малавийских цихлид наблюдалось, например, учеными в Днепропетровском аквариумном комплексе. На жабрах погибших рыб были обнаружены планарии в большом количестве. Гибель цихлид произошла в результате сильной анемии. Спасти остальных рыб удалось внесением хлорида натрия (2,5 г на 1 л воды).
В отличие от гидр планарий ведут сумеречный образ жизни, скрываясь днем в растениях, под камнями. Если рассмотреть пойманных планарий под увеличительным стеклом, можно увидеть два глазка на передней части тела. Тело планарий покрыто ресничками и движения выглядят плавными. Черви покрыты специфической слизью, поэтому рыбы, за исключением некоторых, их не берут. Планарий необыкновенно живучи. Попадая в неблагоприятные условия, они теряют подвижность, превращаясь в бесформенную массу, но глотка, которая может жить самостоятельно, отрывается от тела и выходит в окружающую среду, продолжая двигаться. Черви способны к поразительной регенерации: разделенные более чем на двести частей, они сохраняют способность полного восстановления из каждой части.
Методы борьбы с этим живучим хищником основаны на его сильно развитом обонянии. В марлевый мешочек помещают немного скобленой говядины и на леске опускают в аквариум, неподалеку от растений или от грунта. Аквариум затемняют.
Планарии довольно быстро собираются на приманку. Мешочек достают сачком и опускают в крутой кипяток. Процедуру повторяют с интервалом в несколько дней. Губительно для планарии и повышение температуры воды до 30—32°С, которое могут выдержать многие тропические рыбы (при условии достаточной аэрации).
Допустимы и химические методы борьбы с планариями. Применяют медный купорос (1,5 мг на 1 л воды) и нитрат аммония (25—50 мг на 1 л воды с двукратной обработкой).
Бывалые аквариумисты для уничтожения планарии запускают в аквариум выдержанных 2—3 дня без еды молодых гурами, макроподов, петушков, чернополосых цихлазом, хромисов бульти, плекостом.
В случае эпидемии поможет только полная очистка и дезинфекция не только самого аквариума, но каждого предмета, который последнее время соприкасался с его содержимым. Для этого лучше всего использовать формалин, жидкость с сильным запахом, которую обычно применяют в разбавленном виде для изготовления препаратов. Но будьте очень осторожны! Этот высокопроцентный яд немедленно убьет рыбу!
Вместе с кормом в аквариум можно занести других не менее опасных вредителей рыб. Некоторые из них, например личинки жука-плавунца, наяды стрекоз, пригодные для корма взрослым цихлазомам и другим крупным хищным рыбам, совершенно недопустимы в аквариуме с мелкими видами и, тем более, молодью. Одна личинка стрекозы, не замеченная аквариумистом, может уничтожить всех мальков и убить взрослых рыб, таких, например, как неоны.
Жук-плавунец. Голова личинки плавунца снабжена серповидными челюстями. Ими он хватает добычу, впускает через каналы парализующую жидкость, после этого отрыгивает из желудка в рану жертвы ферменты, растворяющие ткани до жидкого состояния, и эту жидкость высасывает до тех пор, пока от добычи практически ничего не останется. Сами жуки-плавунцы рвут добычу на части и жадно поедают. Описаны случаи, когда в природных водоемах и нерестовых прудах жуки-плавунцы и их личинки уничтожали почти всю молодь рыб. Личинки плавунца на ранней стадии развития малы, и поэтому могут быть не замечены аквариумистом и занесены в аквариум с мотылем, рачками.
Опасными вредителями, уничтожающими рыб, являются такие водяные насекомые, как гладыши, ранатры, плавты, водяные клещи, щитни, водомерки, водяной клоп афелиохирус, а также личинки водяного скорпиона, жука-водолюба, жука-полоскуна. Все они видны невооруженным глазом, поэтому при определенной осторожности, сортируя и внимательно просматривая живой корм, можно избежать попадания вредителей в аквариум.
Много катаетесь и хочется сэкономить на бензине? - Оформите дебетовую карту Альфа-Банк Cash Back и получайте 10% с заправки на АЗС, 5% в кафе и ресторанах и до 15% у партнеров по всему миру! Приятный бонус - накопительный счет - до 7%!!!
Карантинный аквариум
Вероятно, все уже неоднократно слышали про необходимость карантинирования новых и заболевших рыб. Для чего это нужно? Ответ очевиден - для того, чтобы не заразить всех остальных рыб. Просто, да. А сколько аквариумистов, особенно начинающих, не могут удержаться от соблазна купить понравившуюся им рыбку и скорей пустить ее в аквариум. Да, в витрине магазина она могла быть вполне здоровой, но за время поездки она подверглась стрессу, попала в другие условия, особенно, если ее плюхнули скорей вместе с водой в аквариум. И заболела, поскольку возбудители болезней обычно всегда присутствуют в аквариуме, но иммунная система здоровых рыб с ними справляется. А потом заразила всех остальных. Половина рыб умерла, растения и биофильтр загублены, поскольку пришлось лечить всех рыб в основном аквариуме. Не проще и не дешевле ли, посадить новую рыбку на карантин. Вспомните, как давно, в первых классах школы, когда кто-то заболевал свинкой, то весь класс сажали на карантин, не разрешая выходить на перемены в коридор. Принцип тот же - меньше общения со здоровыми, меньше заразы будет разнесено.
Для карантинного аквариума подходит любой аквариум - это не обязательно должен быть большой аквариум. Вполне может быть аквариум размером 10 - 20 литров. Никакого грунта, растений, украшений вам в нем не нужно. Что, не смотрится в интерьере? Ну и что - он всего на две недели нужен. Если вы такие торопливые, что не можете переждать две недели, то с аквариумом, где терпение одно из самых главных качеств, вам будет очень сложно. Фильтрация в таком аквариуме должна быть преимущественно механической. Поскольку вам придется стерилизовать аквариум и все оборудование после того, как закончится пребывание рыбы в карантине, то биологическая фильтрация вряд ли сумеет установиться. Одним из выходов является использование части наполнителя из фильтра основного аквариума. Поскольку на карантине будет сидеть немного рыб, то небольшой части наполнителя вполне хватит. Не помещайте обратно наполнитель в основной аквариум - абсолютно все подлежит дезинфекции. Поэтому не используйте наполнители, которые не перенесут ее, или выкидывайте их. Если вы лечите рыбу, то тем более, биологическая фильтрация не нужна, поскольку бактерии скорей всего будут убиты лекарством.
Не используйте активированный уголь и т.д., при лечении рыб, поскольку он может поглощать лекарства. Менять воду при карантине следует часто - иногда даже и каждый день по 20-30%.
Свет в карантинном аквариуме не важен. Он нужен только вам, чтобы наблюдать за поведением рыбы. Излишне яркого света следует избегать, поскольку он угнетает рыб. В аквариум можно положить что-нибудь, например половинку цветочного горшка, для создания укрытия рыбам, которым это нужно. Температура воды в карантине должна быть, при лечении рыб, на несколько градусов выше аквариумной. Только повышайте ее медленно - не надо плюхать рыбу в воду, температура которой отличается на несколько градусов. При карантинировании новых рыб это не нужно. Используйте компрессор для насыщения воды воздухом, если фильтр не создает достаточной циркуляции.
При посадке новой рыбы в карантинный аквариум не выливайте в аквариум воду из мешка, в котором вы принесли рыб. Вам не нужна бесплатная коллекция болячек, которые могут быть в этой воде. Вначале выровняйте температуру воды в мешке и аквариуме. Пустите мешок на некоторое время плавать в аквариуме (конечно, если он чистый). Потом посадите рыб в отдельную посудину и добавляйте в нее постепенно воду из аквариума, выливая исходную. Делайте это несколько раз с интервалами 10-15 мин. После того как в банке почти вся вода аквариумная, можно выловить рыб сачком и посадить их в аквариум, стараясь, чтобы не попал вместе с рыбами остальной мусор, который может быть в такой воде.
Держать новую рыбу на карантине лучше всего около двух недель, внимательно наблюдая за ее поведением. Заодно вы узнаете о том, что предпочитает есть эта рыба. Если рыба здорова, то потом, следуя вышеуказанной процедуре, ее следует аккуратно посадить в основной аквариум, избегая попадания воды из карантинного аквариума.
При лечении рыбы следует держать ее в течение всего курса лечения и еще какое-то время для того, чтобы убедится, что рыба выздоровела. После этого необходимо продезинфицировать весь карантинный аквариум, оборудование: сачки и т.д. Раствор хлорки хорошо подойдет для этой цели. Не полагайтесь на то, что при высыхании все переносчики болезней погибнут.
Ряд бактерий, вызывающих туберкулез у рыб (mycobacterium), могут передаваться людям. Поэтому, никогда не лазайте в аквариум, если у вас порез на руке и т.д. Тщательно дезинфицируйте все после вспышки болезни.
Все это очень несложно, но, следуя этим несложным правилам, вы будете содержать своих рыб здоровыми и сохраните себе нервы и деньги.
Использование лекарств в аквариуме
Самый лучший способ лечения болезней - их профилактика. Нормальные условия для рыб - чистая вода, не перенаселенный аквариум, оптимальная температура и иммунная система рыб сама справится с болячками.
Избегайте лечения рыб в общем аквариуме - старайтесь использовать карантинный аквариум для этих целей. Если вы не уверены как подействует лекарство на биофильтрацию во внешнем фильтре - вытащите содержимое фильтра (губку, керамику и т.д.) и поместите его на время лечения в отдельную банку, желательно с аэрацией.
Курс антибиотиков надо доводить до конца, даже если симптомы заболевания исчезли. Вам не нужно выращивать культуру микроорганизмов, имеющую иммунитет к данному препарату. По аналогичной причине не лечите на всякий случай половинной дозой.
Лекарства, особенно антибиотики, имеют срок годности. Это очевидно, но, тем не менее, проверьте срок годности на упаковке. Не смешивайте различные лекарства. Обычно изготовители указывают допустимые комбинации лекарств.
Активированный уголь, другие химические наполнители для фильтров, ультрафиолетовые стерилизаторы поглощают или разлагают многие лекарства.
Многие лекарства и антибиотики легко нейтрализуются органикой. Поэтому, перед тем, как добавить лекарство в общий аквариум сделайте большую смену воды, до 50%. при этом вы освежите воду, сделав приятное рыбам. Для удаления органики можно, перед применением лекарства, добавить активированный уголь в фильтр. Не забудьте потом его вытащить - он поглощает многие лекарства. Отключите UV-стерилизатор и озоновый фильтр.
Вопросы:
Что делать, если рыба не ест?
Должна или нет потеря аппетита у рыбы стать поводом для беспокойства, зависит от конкретных обстоятельств.
• Для рыб, только что запущенных в аквариум, совершенно нормально не проявлять интереса к пище в течение некоторого времени (нескольких часов или дней) из-за стресса, связанного с перевозкой и приспособлением к новому окружению. Такие рыбы могут отказываться от еды и в том случае, если пища им незнакома. То же может относиться и к давно живущим в аквариуме рыбам, если предложить им необычный корм. Эта проблема решается, когда рыба начинает испытывать голод. Но до этого всю несъеденную пищу нужно тщательно удалять из аквариума, чтобы избежать загрязнения воды.
• Некоторым рыбам требуются особые корма, и они будут отказываться от любой альтернативной пищи. Например, некоторые хищные рыбы иногда отказываются от всего, кроме живой рыбы, по крайней мере, вначале.
• Рыбы, которые инкубируют икру во рту, обычно перестают питаться в период нереста.
• У рыбы, давно живущей в аквариуме, нежелание есть может быть признаком какой-нибудь проблемы со здоровьем. Нужно сделать анализы воды, устранить все проблемы, а потом наблюдать за рыбой и следить, не появятся ли у нее дополнительные признаки болезни.
• Если рыба берет в рот корм, которым она обычно питается, но потом выплевывает его, тогда проблема может заключаться в инородном теле, застрявшем в глотке (это могут быть куски пищи, гравий, детали оборудования или опухоль). В этом случае рыбу необходимо поймать сачком и осмотреть ее глотку. Мягкие и гладкие предметы иногда удается удалить самостоятельно с помощью длинного пинцета. Однако может потребоваться помощь ветеринара, за которой обязательно следует обратиться, если инородное тело острое (например, некоторые виды гравия) или имеет выступы (например, клапан воздуховода).
• Внезапная потеря аппетита и отсутствие экскрементов могут означать запор. Несколько дней без пищи обычно не причиняют рыбам никакого вреда, за исключением мальков, которые могут быстро умереть от голода.
Совет
Как острый, так и хронический стресс могут привести к потере аппетита. Например, пораженная рыба недавно стала объектом агрессии (острый стресс) или для нее характерны повышенная нервозность и нежелание конкурировать с другими рыбами из-за пищи во время кормления (хронический стресс). Нельзя допускать возникновения ситуации хронического стресса, а острым стрессом нужно заниматься безотлагательно.
Что делать, если у рыбы искажена форма тела?
• У некоторых рыб в результате генетической мутации деформирован скелет. Если деформация незначительная, она не всегда заметна.
• Кроме того, подобная деформация может возникнуть в результате травмы; туберкулеза рыб и некоторых других болезней, вызванных патогенными организмами; заражения некоторыми видами наружных паразитов; неблагоприятных параметров воды (особенно для молодых растущих рыб); недостатка витаминов.
• Опухоль может привести к тому, что рыба будет казаться деформированной (подобное явление встречается относительно редко).
• Неполноценное питание может привести к тому, что брюхо станет вогнутым, а перекармливание или неподходящая диета могут, напротив, привести к ожирению (раздел 2.3). Возможно, именно этот тип искажения формы тела встречается наиболее часто.
Некоторые рыбы изменяют форму, когда растут,- например, дискус Symphysodon spp. У некоторых развивается деформация тела, являющаяся частью их "нерестового наряда". Среди таких деформаций особенно известен так называемый "затылочный горб" - жировой нарост в области лба, который появляется у самцов некоторых видов цихлид, когда они становятся взрослыми или участвуют в нересте (у самок он тоже бывает, но реже).
Совет
Если не рассматривать ожирение, искажение формы тела у взрослой рыбы вероятнее всего происходит в результате болезни, вызванной патогенными организмами или паразитами. Такое может случиться и с молодыми растущими рыбами, но в таких случаях в числе причин могут быть плохое качество воды и недостаточное питание. Если какая-либо из этих двух проблем возникает там, где выращивают выводок молодых рыб, то все они, скорее всего, будут поражены примерно в одинаковой степени.
Что делать, если плавники у рыбы потертые и обтрепанные?
Формальный термин для обозначения этого состояния - "эрозия плавников". Края плавников бледнеют и начинают гнить. Кроме того, плавники могут расщепляться. Если пренебрегать этим состоянием, оно может перейти в плавниковую гниль - бактериальное заболевание, которое в крайних случаях имеет смертельные последствия. Ниже перечислены возможные причины этого заболевания, причем первые две - самые распространенные.
• Плохое качество воды.
• Повреждение, причиненное другой рыбой (агрессия, "ухаживание" и т. п.).
• Вред, нанесенный внешними паразитами - например, кожными трематодами, ихтиофтириусами и простейшими паразитами, вызывающими болезнь, проявляющуюся как чрезмерное образование кожной слизи.
• Повреждение, вызванное неуклюжим обращением, когда рыбу берут руками.
• Недостаток витаминов.
Совет
Если повреждение плавников - это широко распространенная и многократно возникающая проблема, попытайтесь установить ее виновника (или виновников). Нередко виновником оказывается единственная рыба во всем аквариуме, у которой плавники не повреждены. Повреждение плавников ассоциируется с некоторыми типами рыб или отдельными их видами. Так, например, цихлиды известны тем, что повреждают друг другу плавники во время ссор из-за территории или "ухаживания", в то время как барбусы суматранские Barbus tetrazona известны тем, что откусывают плавники других рыб, особенно если держать их поодиночке. Их жертвами обычно становятся рыбы с вуалевыми плавниками - например, скалярии Pterophyllum spp., гурами и петушки Betta splendens. Источник: http://www.aquariumist.ru/publ/bolezni_ryb/7-1-0-70
